С новым сезоном начали точнее сказать продолжили историю с возведением забора своими руками. Наш самодельный забор в прошлом году был сделан на 20 процентов, если учесть подготовительную стадию. О том как шла эта подготовка и о планах на будущий забор читайте здесь.

Еще в прошлом году стало понятно, что без бетономешалки ни как. Очень уж тяжело и долго мешать столько бетона вручную. Да и для скорого строительства дома бетономешалка понадобиться.

Щебень и песок с прошлого сезона остались, а вот цемент нужно было тоже купить.

Серый не прозрачный полиэтилен не советую покупать для открытого использования. Накрыли им песок. Год он продержался. Дело в том,что он от воздействия солнца трескается и становиться очень хрупким. Буквально рассыпается. А вот с куском прозрачного ничего не случилось. Удачно сложилось, что в «Максидоме» проводилась акция 15% скидка на все товары + скидка по карточке. В результате получались нормальные цены.

Там были куплены цемент ПЦ400Д20, бетономешалка на 120 литров, брус и вагонка для дачного сортира, банка биотекса для защиты древесины, пузырьковый уровень Topex 150см и прочее по-мелочи. Ребята приехали быстро, выгрузили все на участке и подарили нам деревянный поддон. Эх тяжеленькие (50кг.) мешочки с цементом, давненько ничего такого не таскал. Хорошо батя помог загрузить все добро в бытовку.

Покрыли столбы битумом. Сначала использовал покупной битум. Такая фигня. Медалек на нем понарисовали, а товар фигня. Взяли куски смолы залили бензином. Неделю все это постояло. Вещь! Сохнет быстро. Слой толстый и прочный. Наносится отлично.

Лунки по-прежнему бурил буром ТИСЭ и вставлял рубероидную рубаху. Повторяться не буду об этом уже писалось в первой части статьи «Забор своими руками — начало». Цемент в этом сезоне использовался малость другой. Раньше был ПЦ400Д0, а теперь ПЦ400д20.
Для тех кто не знает:

• ПЦ — портланд цемент.

• 400 — марка цемента. Чем больше тем крепче и соответственно меньше замешивается для приготовления бетона.

• Д0 — количество добавок в цементе выраженное в процентах. Д0 — означает, что добавок нет. Д20 — означает, что добавок 20%.  Цемент с добавками обычно более морозостоек, но его необходимо замешивать немного больше.

Собрал бетономешалку где-то за час. Характеристики бетоносмесителя на фото ниже.

Для частного застройщика не рекомендую брать бетономешалку объемом более 120 литров, будет неудобно таскать ее по строительной площадке. На 120 литров на мой взгляд оптимальный объем. Бетоносмеситель легко перемещается по участку. Для хранения я разбираю его на две части (снимаю «емкость»). Крепиться одним болтом. Каждую часть можно без особого напряга нести, а не катить по траве с ямами в которых путаются и застревают колеса.

Обратите внимание при сборке на стопорный винт, которым крепиться колесо с ремнем к валу двигателя. Он должен быть хорошо завинчен. Иначе вал будет проворачиваться (возможно не сразу, а начнет со временем) и миксер перестанет вращаться. Я вначале при сборке не доглядел, потом пришлось разбирать. В бетономешалке бетон готовиться не так как в ручную. Здесь другая технология и другая последовательность добавления компонентов.

• Сперва насыпается щебень.

• Потом к нему добавляется вода.

• После того как щебень хорошенько намок, добавляем цемент.

• Только после того, как щебень хорошенько перемешался с цементом, добавляем песок. Если бетон слишком густой добавляем немного воды, но лучше сразу все просчитывать.

Я мешал по схеме 1:3:4 по объему (1 часть цемента, 3 песка и 4 щебня). Не перегружайте миксер. Лучше два раза замешать хорошо, чем один но много. Чем сильнее наклон миксера, тем лучше перемешивание, но меньше бетона помещается. Стараемся делать как можно лучше, а плохо и так получиться 🙂 Готовый бетон вываливаем в корыто, а из него лопатой в лунку. Как просто сделать самодельное корыто для бетона уже писалось.

После того как бетон начнет схватываться (примерно через полчаса — час) накрыть верхнюю часть бетонного столба чем-нибудь, например, полиэтиленом или даже мешком из под цемента. Если на улице очень жарко, то через несколько часов (на следующий день) побрызгать бетон водой. Все эти мероприятия сберегут бетон от растрескивания.

Бетон наберет марочную прочность через 28 дней. Позже верхняя часть бетонного столба была покрыта двойным слоем битума. Нижняя часть столба дополнительно также была промазана битумом. Это самая уязвимое место будущего забора. Заборный столб сильнее всего ржавеет именно в месте соединения с землей или как в нашем случае с бетоном.

Сначала ставим столбы на углах участка. Используем пузырьковый уровень, если хотим чтобы будущий забор был ровным. После того как бетон схватиться, натягиваем между ними веревку, а лучше две. Внизу , чтобы забор получился в одну линию и вверху для контроля высоты, чтобы верх тоже был ровным. Каждый столб ставим по пузырьковому уровню.

Напоминаю, что изображения в синей рамке кликабельны (кликните по картинке для ее увеличения).

С противоположной стороны сначала выровняли участок. Привезли 8 машин песка. Соседи в конце улицы — отличные мужики. Песок привезли не дорого. И разровняли тоже не дорого. В другом месте еще бы за подачу денег взяли.

Край участка слегка обсыпали плодородным грунтом, чтобы быстрее выросла трава и песок меньше смывало. Как видно на последующих фотках трава быстро выросла. С этой стороны забор из профнастила в будущем не планируется. Здесь красивый вид. Столбы здесь ниже (210 см надземная часть, всего 3 метра) и меньше в сечении 40х40мм. просто зубучены в землю. Только угловые столбы сделаны также как раньше с бетонированием. Лунки пробурены рыбацким буром, что в разы легче и быстрее, чем бурить буром ТИСЭ. Потом в лунку втыкали столб, забивали камни и трамбовали щебень и песок ломом, проливая все это водой.

Выгружаем сетку рабицу из бытовки.

Сетку крепили оцинкованной проволокой. Сначала наделал заготовок. Кембрик, чтобы не повредить ПВХ покрытие на зеленой сетке рабице.

Зеленая сетка рабица с ПВХ покрытием вешается хуже и больше провисает, чем просто оцинкованная. Оцинкованная хорошо натягивается и пружинит, стремясь восстановить прежнюю форму, а эта зеленая с ПВХ покрытием при растяжении так и принимает новую форму, что способствует ее провисанию. Чтобы немного поправить ситуацию ее (ту что с ПВХ покрытием) следует, после того как повесили и прикрепили к столбам, растянуть за концы снизу, а затем сверху.

Так же нужно хотя бы сверху пропустить сквозь сетку и прикрепить к столбам арматурину, а лучше стальную полосу сечением 20×5 мм. Особенно это актуально для сетки с ПВХ покрытием т.к. она сильнее провисает. Полосу, если нет сварки, удобно, в отличие от арматуры, крепить болтами.

Вешаем сетку рабицу.

Далее фото угла забора. Видно как сетки из ПВХ и оцинкованная соединяются.

Большие столбы (те что сечением 60х60 мм.),  чтобы не попадала внутрь дождевая вода, сверху временно закрыты колпаками из пластиковых бутылок. Маленькие (сечением 40х40 мм.) запенил на 5 — 7 см. вглубь. Этот герметик разрушается от воздействия атмосферы, особенно от солнечного ультрафиолета, поэтому его необходимо сверху или хотя бы покрасить или покрыть другим герметиком. Я хочу вырезать из жести стальные колпачки и на гидроизоляционный герметик прилепить сверху.

Птицы сразу полюбили забор и тусуются на нем целыми стаями.