Ноя
10

Сваи ТИСЭ своими руками

Рубрика: Фундамент | Автор:admin

Делаем уширения в лунках.

Затем схема была такая. После работы делал уширения и вязал каркасы из арматуры, а на выходных заливал бетоном.

уширение 600 мм

На уширения уходило дофига времени, особенно вначале. Сначала делал уширение на 50, потом увеличивал до 60.

бурение ТИСЭ

Так я делал пока в нижней части лунок попадалась супесь, а когда пошли лунки с суглинком содержащим куски глины, бур отказывался делать последнюю часть уширения. Лопатка просто скользила по поверхности и не снимала ни капли грунта.

Пробовал давить сверху на лопатку арматуриной. Очень неудобно и желательно иметь третью руку:) Эффект так же был слабый. Потом вспомнил одного тисэшника с форума и сделал как он советовал, а именно подогнул совсем чуть–чуть край лопатки. Особо не надеясь на эффект отправил бур в лунку и о чудо – лопатка мощно вгрызлась в грунт, ломая его целыми кусками. Теперь скорость производства уширений сильно возросла и я стал бурить сразу на 60. Правда теперь это больше напоминает кромсание грунта кусками, нежели снятие стружки, но накопитель наполняется за пол оборота. На одно уширение уходит теперь час–полтора.

В общем лопатку нужно адаптировать к своему грунту. Если у вас песок, можно ничего не делать, в противном случае рекомендую слегка подогнуть. Главное не перестарайтесь, а то лопатка будет слишком глубоко врезаться и вы не провернете бур. У меня теперь это происходит рывками и прочей дергатней, но мне так больше нравиться.

Также лопатку полезно периодически затачивать. Но тут есть хитрость. Во время бурения основной части уширения лопатка затачивается об грунт под «не правильным» углом и когда дело доходит до финальной части, режущая кромка получается слегка загнута вверх, в следствии чего лопатка начинает скользить.

  • Для устранения этого эффекта лопатку необходимо подточить, изменив угол атаки режущей кромки(лучше сделать ее параллельной горизонту).
  • Чтобы постоянно не подтачивать лопатку, лучше разрабатывать по несколько лунок. Сначала довести расширения до финальной стадии (пока лопатка не начнет проскальзывать), а потом подточить лопатку и закончить всю партию уширений.

Заливаем сваи ТИСЭ своими руками.

В качестве рубашки для свай использовал два типа рубероида РКП–350 по ГОСТ и РКП–350–О (О — значит облегченный) по ТУ. В последствии использовал только гостовский. Он значительно жестче и работать с ним одно удовольствие. Тот что по ТУ в действительности не 350, а еле до 300 дотягивает (вот так облегчили:) ).

Для заливки свай ТИСЭ выбрал бетон с соотношениями по объему (цемент, песок, щебень): 1–1,7–3,2.

По идее это бетон М300 при использовании цемента М400, водоцементного отношения 0.5 и чистого крупного песка.

Я использовал цемент М500Д0 и фиговый карьерный песок с камнями и 6% примесью (пылеватый песок и глина). От камней и комочков глины песок просеивался через сетку 12мм сложенную вдвое.

сеим песок

Для хоть какой–то компенсации примеси использовал дополнительно 2 литра цемента к 6 литрам замеса.

В советском СНИПе указано, что 6% это допустимо при условии, что глины при этом 0,5%. Сколько в моих 6% именно глины не понятно. По моему тесту с банкой видно, что значительную часть этой примеси составляет очень мелкий пылеватый песок.

  • Примесь глины в песке это очень НЕ хорошо. У нее огромная площадь поверхности и даже несколько % глины в ведре песка потребуют столько же цемента сколько и весь оставшийся в ведре песок. Плюс глина создает пленку, которая препятствует обволакиванию цементным молочком наполнителя бетона.

Так как периодически шел дождь и щебень с песком постоянно намокали в разной степени, воду лил на глазок, стараясь получить жесткий бетон. Бетон стоял колом, а при контакте с вибронаконечником вибратора растекался как кисель, выпуская при этом кучу пузырей.

Сначала лил первую партию. Песок просеивали.
делаем бетон

Так как бетон был жесткий, то для нормального перемешивания приходилось бетономешалку грузить по минимуму: сначала немного воды, затем ведро щебня (12л) + пол ведра щебня (6л) + еще чуть–чуть (около 1л), потом пол ведра цемента (6л) + 2л(компенсация примеси), немного ждал и засыпал пол ведра песка (6л) + 4л маленькое ведерко. Все перемешивалось, если слишком сухо, то добавлял еще немного воды.

замес бетона

Моя бетономешалка имеет объем 120л производства Энкор. Полезный объем значительно меньше, особенно при жестком бетоне. Чем сильнее наклон бетономешалки тем лучше перемешивается, но соответственно меньше помещается.

Заказать бетономешалку вместе с другими строительными материалами и доставкой прямо на стройплощадку удобно здесь.

В процессе производства бетона бетономешалка постоянно ломалась. Отвинчивался болт, держащий шестерню на двигателе, потом вываливался штифт стопоривший эту шестерню и двигатель начинал молотить в холостую.

Приходилось быстро снимать защитный кожух и ставить все на место.

Потом мне это надоело. Разобрал, присмотрелся, шайба на болте сделана из мягкого сплава и сама тонкая, а отверстие шестерни, которое она прикрывает большое и шайба прогнувшись не обладает достаточной жесткостью и потихоньку все разбалтывается. Подложил еще одну мощную шайбу, добавил гровер и притянул другим болтом подлиннее.

Если вы собираетесь штыковать бетон, то вам придется добавить больше воды иначе вы не сможете уложить его без большого количества пустот. Для сохранения водоцементного отношения следует также добавить и цемента. Так же можете использовать суперпластификаторы (например С3).

Обычный ручной китайский вибратор на 1.3Квт с гибким валом и наконечником в 1.5 метра обошелся мне за 3000 руб. В идеале гибкий вал бы метра на 2, но не было в продаже, да и говорят, что ручные китайцы не любят вал длиннее 1.5м. Мне кажется, что если его целиком в бетоне не топить, то нормально потянет, иначе с армокаркасом уже очень неудобно дотягиваться до первых партий бетона. В уширения лил бетон чуть пожиже.

  • Минус большего количества воды еще и не только в том, что бетон будет слабее, а даже при сохранении водоцементного отношения (при добавлении лишней воды, добавлено соответствующее количество цемента) при вибрировании смесь будет сильно расслаиваться.

По технологии из книжки Яковлева, необходимо сперва залить уширение и чуть выше на 5–10см, а затем вставлять рубероидную рубашку, которая упрется в эту партию бетона и ни куда не денется. Но если запихивать готовую, заранее склеенную рубашку, с шахты лунки бывает осыпается не много грунта, что не есть гуд.

В случае когда вставляется просто рубероид, а при использовании жесткого РКП–350 по ГОСТ это легко достижимо, он расправляется первой партией попавшего в него бетона и легко держит форму, только выступающий из лунки участок укрепляется скотчем перед вибрированием, не происходит осыпаний.

У меня есть много лунок где рубашку необходимо изготовить и скрепить заранее, так как из–за выковыривания камней стенки в них кривые. Учтите что в таких случаях, нужно очень хорошо скреплять рубашки и кольцевать их скотчем по всей длине, ибо бетон от вибратора очень сильно распирает.

Такие рубашки лучше установить в лунки заранее перед заливкой бетоном, чтобы гильза стояла на нужном месте ее можно прикрепить гвоздями к стенкам верхней части шахты, а гвозди при желании извлечь, когда уровень залитого бетона доберется до рубероида.

Минус метода в том, что при сильно торчащей наружу рубашке, а у меня большой перепад на участке и сваи я лью в ноль, будет тяжело дотягиваться вибронаконечником до первой партии залитого бетона.

Я вибрирую бетон слоями почти после каждого замеса. Их у меня получается около 6 на сваю.

Каркас из арматуры опускаю в лунку после первой партии бетона. Бетон первой партии, как раз покрывает дно уширения сантиметров на 5–7 и каркас проседает после вибрирования еще на 2–3 см.

Сам каркас из арматуры изготовляю для каждой сваи индивидуально (перепад высот на участке) из арматуры А500С диаметром 12мм. Использую вязальную проволоку 1.2мм сложенную вдвое.

армокаркасы

Каркас состоит из четырех арматурин 12мм концы которых загнуты с одной стороны см. фото. Через каждые 30–35см по каркасу идут поперечные хомуты из арматуры А500С диаметром 8мм.

армокаркасы для свай ТИСЭ
Фото кликабельно (кликните, чтобы увеличить).

Кстати арматуру А500С допустимо варить сваркой. Буква «С» означает свариваемая. Классическую А3 А400 варить нельзя, так как она содержит много углерода и она сильно потеряет прочность в местах сварки. Плюс варить необходимо профессионально прихватками.

  • Я рекомендую арматуру вязать.

По книге Яковлева поперечные хомуты вообще не используются, но в СНИПе на столбчатые фундаменты они есть. Так как я перестраховщик и у меня перепад на участке 11%, да и центры свай далеко не все получились идеально вертикальными, решил хомуты делать.

Продолжение на следующей странице (жмем 3).

Страниц: 1 2 3 4

Читайте похожие записи:


17 коммент. к “Сваи ТИСЭ своими руками”

  1. Алекс | Июн 29, 2014 | Ответить

    Как делали когда при закладке раствора от стенок скважины отрывались и замешивались в общей мессе куски глины/грунта? Как сказывается на опору их так наличие?

  2. admin | Июл 2, 2014 | Ответить

    У меня грунт очень плотный, кусков не было:) Однако если делать по описанию Яковлева (автор технологии), то есть сначала заливать уширение, а после этого вставлять рубероидную гильзу, то пока заливается уширение, бетон по пути следования будет цеплять мусор со стенок лунки. Поэтому гильзу лучше вставить сразу. Ее, например, можно временно зафиксировать двумя гвоздями к стенкам лунки. При этом пока заливается уширение, необходимо внимательно следить, чтобы рубероидная гильза не сползла вниз и в итоге находилась на 5-10 см выше уширения.

  3. Сергей | Июл 17, 2014 | Ответить

    Если не ошибаюсь, у Яковлева в книжке настоятельно рекомендуется соблюдать выход сваи из грунта на высоту не более 15 см, а неровность участка, при этом, компенсировать ступенчатостью ростверка. Вы же, как я понял пошли другим путем, вывели сваи из грунта на требуемую высоту?

  4. admin | Июл 23, 2014 | Ответить

    Да, сваи стоят в один уровень. Ступенчатость имхо — штука рискованная. Яковлев так же пишет, арматуру из свай не выпускать (хотя и упоминает об этом где-то), здесь я руководствовался не только Яковлевым, но и глянул в СНИП.

  5. Алексей | Июн 10, 2015 | Ответить

    Товарищ, подскажи. В книге по ТИСЭ написано использовать раствор без щебня. Почему ты решил с щебнем заливать сваи?

  6. admin | Июн 11, 2015 | Ответить

    Открываем «Новые методы строительства — Технология ТИСЭ», стр.59 «5.5. Приготовление бетона»
    «Состав бетона(объемный):
    -цемент марки 400 — 1 часть;
    — вода — около 0,7 части;
    — песок строительный речной (не пылеватый) — 2 части;
    — гравий или щебень — 2 части.»

    В своей более новой книге: «Универсальный фундамент Технология ТИСЭ», автор пишет, что можно использовать пескобетон и бетон со щебнем, например:
    6.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ОПОРЫ
    «В качестве рабочей смеси можно использовать пескобетон и бетон со щебнем (подробнее о бетоне и бетонировании — в разделе «Бетонирование»).»

    При строительстве фундамента я руководствовался не только книжкой, но и СНИПами. Бетон я делал по другой формуле, старался получить более высокую марку.

    Раствор без щебня однозначно в книге предлагается использовать для возведения стен по технологии ТИСЭ.

  7. Алексей | Июн 11, 2015 | Ответить

    Спасибо, я наверное не правильно понял. А можно ссылку на эти СНИПы? В книге так неточно написано сколько чего. Написано: Мешок цемента, 2 тачки песка…..
    И вообще на сегодняшнее время какое состояние дома. Есть ли какие то косячки?

  8. admin | Июн 12, 2015 | Ответить

    У автора довольно неплохо написано про бетон. Почему мешками и тачками? :) Я же процетировал из книги соотношения компонентов довольно точно приводяться. Бетоны отличаються прочностью на сжатие, морозостойкостью и водопроницаемостью. Прочность на сжатие по советским меркам обозначаются буквой «М» с индексом (например: M200, M300, М350 и т.д.), по европейским буквой «B» (например, В22; В22,5; В25 и т.д.). Это гарантированная прочность на 28 день, но бетон и далее продолжит набирать прочность, только гораздо медленнее. Очень сильно на получаемый бетон влияет количество добавляемой воды, так называемое водоцементное отношение. Чем меньше воды тем бетон получиться прочнее, но жесткий бетон тяжело укладывать, особенно делать столбы. Для чего лучше использовать вибратор для бетона. Точного рецепта быть не может, так как, например, влажность и качество песка всегда меняется. Есть только приблизительные рекомендации, а на бетонозаводе лаборатория, проверяющая что получается при данном замесе. Эти рекомендации даны в Кг. Вы же не будете все компоненты взвешивать и проверять их влажность. Для этого есть еще более приблизительные рекомендации в объемных частях.

    По цитированному выше рецепту в лучшем случае получиться М200, хотя при таком количестве воды скорее хуже. Лучше использовать вибратор и делать жесткий бетон, можно добавлять пластификаторы, которые сделают смесь подвижнее, но если уж не получается добавить столько воды и ее больше — необходимо скомпенсировать это увеличением количества цемента.

    Я уже писал по какому рецепту делал я. Это был рецепт М300 только цемент использовался более высокомарочный, вместо ПЦ400 брал ПЦ500, плюс компенсировал качество песка небольшим увеличением количества цемента.
    Вот ссылка на рецепты в объемных частях (см. в нижней части).

    И вообще на сегодняшнее время какое состояние дома. Есть ли какие то косячки?

    На данный момент готовлюсь к заливке ребристого-монолитного перекрытия на ростверке :)

  9. Алексей | Июн 29, 2015 | Ответить

    Хочу услышать Ваше мнение. Если я правильно понял, по характеристикам бетон марки м250, каждый сантиметр способен выдержать нагрузку в 262 кг.
    http://www.avtobeton.ru/marka_betona.html
    Т.е. одна свая радиусом 15 см, имеет площадь 702 см.кв. 702*262=183000кг( способна выдержать одна свая)
    183 тонны это не перебор? Поправьте если неправильно

  10. admin | Июн 30, 2015 | Ответить

    Почему 15 см? Диаметр сваи ТИСЭ — 25 см.
    Если вы имеете ввиду марку бетона, то таки да это запас:)
    Дело в том, что бетон имеет кроме прочности на сжатие и другие характеристики. Главные из них это морозостойкость и водопроницаемость. У низких марок бетона, как правило ниже морозостойкость (особенно у самомесных). Поэтому чтобы сваи были более устойчивы к морозу и жили долго и счастливо я и гнался за более высокой маркой бетона. Второй фактор — это то что в домшних условиях тяжело контролировать марку бетона и она может получиться ниже запланированной.

    Есть и другие причины приводящие к использованию более высоких марок бетона.
    — уменьшается вредный эффект от косяков при строительстве.
    — уменьшается время ожидания, чтобы продолжить стройку. Например, в проекте перекрытия заложен бетон М200. Прораб заказывает бетон M300-М350. Зачем, ведь это же дороже? Зато при М200 нужно ждать еще почти месяц, а М300 доберется до прочности M200 уже через неделю.

  11. Алексей | Июл 1, 2015 | Ответить

    15см в радиусе. Я просто своим буром 30см в диаметре. МПС за ответ я многое понял.

  12. Алексей | Июл 31, 2015 | Ответить

    15 см радиус. Купил бур какой был. А он 30 см в диаветре. Сразу еще один вопросик. Сколько Вы выжидали суток после заливки последней сваи? И сколько выжидали после заливки ростверка?

  13. admin | Июл 31, 2015 | Ответить

    Я так понял Вы купили не ТИСЭ бур. Как будете уширение делать?

    Сколько Вы выжидали суток после заливки последней сваи?

    Я думаю мой случай вам не подойдет :) , т.к. я делал ростверк на следующий год после заливки свай. В любом случае я бы продолжил через пару дней, пока делал бы опалубку прошел бы месяц.

    И сколько выжидали после заливки ростверка?

    И с ростверком аналогично получилось :) Перекрытие залили только в этом году. Я бы продолжил стройку через две недели (бетон М300), оставив пока временную подсыпку песка под ростверком.

  14. Алексей | Авг 1, 2015 | Ответить

    Уширение делаю самодельным буром. На бур ТИСЭ похож был только ножом и то я его заменил на зубчатый нож. вертикально расположенный. Новый нож не режет грунт, а скребёт. Мне показалось так проще

  15. Максим | Авг 25, 2015 | Ответить

    Одним из вариантов строительства бюджетного загородного дома считается тот, который сооружен при помощи винтовых свай.

  16. Андрей | Окт 21, 2015 | Ответить

    Замечательно, спасибо!
    Может, я пропустил — какой у вас диаметр свай?

  17. admin | Июл 28, 2016 | Ответить

    Ответ есть в посте и вопрос такой уже был, поэтому ответ есть еще и в коментах. Тем не менее уточняю:) все стандартно по ТИСЭ диаметр сваи 25см, диаметр уширения (опоры снизу, пятки) 60см. Ознакомьтесь с технологией ТИСЭ все сразу станет понятно.

Оставить комментарий или два

Решите пример, тем самым подтверждая, что вы не робот. *
Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.