Существует довольно много разновидностей плитного фундамента. Самая распространенная классическая плита. Без утепления с мощным армированием и обычно довольно толстая. УШП – утепленая шведская плита. Почти сплошной ЭППС (экструдированный пенополистирол – утеплитель), минимум армирования, в основном только под стенами, встроенный теплый пол. Так называемая плита DOW, можно сказать, что это компромисс между классикой и УШП. Такая плита довольно неплохо армирована, утеплена и имеет толщину до 300 мм (рекомендуется до 250 мм).

Сейчас очень много споров, что классическая (не утепленная) плита не жизнеспособна, однако их делают своими руками и с плитами все гуд. Вот, что действительно спорно это не меренная подушка на довольно плотных грунтах.

Наша плита стала ближе к DOW. Практически классическое армирование с усилением под стенами. Не большая толщина в 25 см и минимум утеплителя – 5 см ЭППС. Утеплитель у нас это по сути страховка, если вы уверены, что успеете до зимы утеплить плиту сверху, то снизу можно не утеплять. Также утепляется цоколь и отмостка.

Еще зимой разравнивая участок, с пятна застройки, а это самое высокое место, был снят верхний слой. Однако придя на участок весной, мы обнаружили, что в пятне застройки присутствует плодородка и несколько пеньков в нижней части. Все недоработки пришлось устранять вручную.

Мы не стали рыть огромный котлован, не вижу в этом ни какой надобности. Грунт плотный, сухой. Единственное, что смущало, что верхняя часть котлованчика представляла из себя мелкий песок с огромным количеством камней и булыжников, а нижняя суглинок.

Делаем подушку под плитный фундамент своими руками.

Маленькая подушка тем не менее была сделана. На подушку площадью 7,5 м на 9 м ушло 20 м3 песка и 8 м3 щебня фракции 20–40. Очередной раз пытаясь купить намывного песка переругались с менеджерами– торгашами. А водилы которые и берут непосредственно песок на карьере вообще походу не понимают, что такое намывной песок. Кстати как выяснилось в дальнейшем не понимают этого и наши наемные строители, утверждая нам, что наш мелкий с пылью и кусками глины это и есть тот самый замечательный крупный чистый намывной песок.

Если хотите, чтобы вам привезли, что нужно вперед на карьер, следить за погрузкой. А так опытным путем было установлено, что заказывая сеяный песок, привозят более чистый и крупный, вот только не сеяный 🙂 В нем булыжников полно (Север Лен. обл.).

Засыпали выравнивающий слой песка.

Нам повезло, через участок начали строить дом на плитном фундаменте и жена договорилась по-соседски взять у них виброплиту. Засыпанный песок был пролит водой и слоями по 10 см вибрировался. Виброплита оказалась 70 Кг. Мы ее возили на тачке.

• Легкой виброплитой (до 100 кг.) трамбуйте подушку послойно по 10–15 см.
• Увлажняйте песок водой.

Метод трамбования с помощью одной только проливки практически не осуществим в домашних условиях. На каждый куб песка необходимо 2–3 куба воды и много времени. Осуществляются контрольные замеры уровня просадки.

На утрамбованном слое при ходьбе практически не должно оставаться следов.

Сначала мы засыпали выравнивающий слой песка. На него у нас ушло кубов 5. Потом уложили геотекстиль. Геотекстиль отличается не только плотностью. Наш был где–то на 250 мк, но так же способом изготовления. Как выяснилось опытным путем черный геотекстиль (покрыт точками) очень плохо только под давлением пропускает воду, а белый (с односложной структурой) напротив сразу впитывает ее.

• Используйте белый геотекстиль.

Лучше если края геотекстиля выходят за края подушки на 0,5–1 метр. Выступающий геотекстиль, после постройки коробки дома, подворачивается к стенам и сверху отливается отмостка.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Потом тачкой возили песок. Конечно проще сразу Камазом вывалить песок в котлован. С большими площадями в принципе так можно, так как после растаскивания его по всей площади подушки, ее слой получиться тонким.

• Навалить кучи в котлован и пытаться трамбовать метровый слой песка — есть халтура.
• Лучше сделайте подушку тоньше, чем не трамбованную. Трамбовка с помощью Камаза есть халтура.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Сначала насыпали кучки песка на стыках геотекстиля.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Для разравнивания песка использовалась самодельная приблуда, типа большой полтораметровой швабры. Натягивались маяки с помощью шлангового водяного уровня. Подушку необходтмо делать хотя бы на метр с каждой стороны больше чем плита. Например, наш плитный фундамент 7 х 5,5 м значит подушку делаем 9 х 7,5 м.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Между трамбуемыми слоями нет необходимости добиваться ювелирной точности по уровню.

Работать виброплитой легко. Она сама движется вперед. Ее нужно только направлять.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Утрамбованный слой песка над геотекстилем получился 25 см.

Прокладываем коммуникации.

Неудобство плитного фундамента, что нужно заранее проложить коммуникации. По технологии траншеи под коммуникации прокладываются в готовой подушке после всех трамбовок. Что при этом делать с геотекстилем не совсем понятно.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Для водопровода заложили отрезок ПНД 32 мм в теплоизоляции. Для канализационной трубы только оранжевые для наружной прокладки. Для поворота лучше использовать два колена по 45 градусов, чем одно на 90, так поворот получиться плавнее и меньше будет засоряться. Стыки проклеили техническим армированным скотчем (серо–серебристый такой).

Для облегчения соединения канализационных труб и чтобы уплотнительные манжеты не подворачивались, смазали их жидким мылом. Внимание! После этого их практически не возможно разъединить.

Уклон трубы 2 см на метр. Это оптимальный просчитанный вариант. Если больше, вода протекает, а твердая составляющая не успевает и забивает трубу.

Затем слой щебня фракции 20–40. Тачка с щебнем легко едет по утрамбованному песку практически не оставляя следов. Первый слой в 5–6 см полностью втрамбовался в песок. Его суть усилить трамбовку. Небольшой слой щебня позволяет глубже и сильнее протрамбовать песок под ним и получить более плотное основание. Второй слой еще 5–6 см щебня, тоже проходим виброплитой. Вибрация упорядочивает щебень и он плотнее ложиться, а верх получается ровный. Основная задача этого слоя предотвратить капилярный подсос влаги в будущую плиту плюс дренаж.

Делаем дренаж.

По периметру (под будущей отмосткой) выкопана канавка с уклоном. Делается это перед укладкой геотекстиля. Затем когда укладывается геотекстиль по всей площади, он выходит за пределы будущей плиты, проходит под будущей отмосткой, заходит в подготовленную канавку и в идеале торчит еще на метр.

В канавку уложена перфорированная гофротруба без фильтра. Обсыпана щебнем фракции 20–40 и закрыта сверху от перемешивания с песком геотекстилем, как раз тем самым черным 80 мк, который мне не понравился из–за того, что плохо пропускает воду. На фото все видно.

Чтобы во время засыпки песком черный геотекстиль не сместился и в щебень дренажа не попал песок, черный геотекстиль пристрочили к белому капроновой нитью.

Периметровый дренаж подключен к дренажу который проходит кратчайшим путем к дренажной канаве участка.

Серая труба задумывалась, как дешевый вариант ревизии.

Дренаж проходит по краю подушки и соответственно под краем будущей отмостки.

На мой взгляд дренаж можно было не делать, место довольно сухое, но минимальный дренажик все таки сделали.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Щебень после виброплиты становиться на столько ровным, что не порвал бы полиэтилен.

Собираем опалубку будущей плиты.

На щебень установили опалубку из доски 40 шириной 15 см. Общая высота опалубки составила 30 см.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

В опалубку вкручивалось довольно много саморезов.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Так как вертикальные бруски на опалубке не вбивались в землю, были сделаны двойные упоры. Упоры в свою очередь подпирались кольями. Все это добро скручивалось на саморезы. Опалубку старались ставить по уровню. Верх опалубки – верх плиты.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Канализационную трубу тоже сверху обернул слоем типа пенофола без фольги, чтобы щебень не повредил ее.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Потом прямо в опалубку укладывался ЭППС XPS URSA N-III-L-G4 5 см толщиной по всей площади будущей плиты. Данный ЭППС имеет L–образный край для более плотного стыка. Тот край утеплителя экструзии который упирался в опалубку подрезался до ровного. Листы утеплителя проклеивались между собой Cerisit ST 84. Рекомендую не экономить и использовать именно Ceresit так как он схватывает гораздо быстрее «аналагов». До схватывания листы утеплителя фиксировались булыжниками. Лучше листы класть со смещением.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Выводы коммуникаций добротно пропенены Ceresit’ом ST 84.

Далее на ЭППС и внутреннюю боковую часть опалубки укладывали плотный полиэтилен 300 мк. Обратите внимание технический разноцветный полиэтилен стоит обычно гораздо дешевле прозрачного.

Две части полиэтилена укладывались в перехлест и проклеивались техническим армированным скотчем.

Армирование плиты фундамента.

Затем пришло время арматуры. Арматура А500С по 6 метров была закуплена сразу на всю коробку домика.

Для нижней сетки использовались пластиковые подставки заводского изготовления, обеспечивающие защитный слой бетона в 45 мм. Размер клетки в сетке составил 20 см ( по факту меньше). Использовалась арматура диаметром 10 мм. Под стенами уложены продольные прутки диаметром 12 мм с шагом 10 см (то есть 4 прутка). Все вяжется вязальной проволокой.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Сначала раскладываем продольные прутки арматуры. Их приходиться наращивать. Кладем  прутки так, чтобы перехлесты были по очереди с разных концов армокаркаса.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Армирование в углу.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Армирование под стенами и проход коммуникаций через армокаркас.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Наконец нижняя сетка армокаркаса готова.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Из арматуры диаметром 8 мм были изготовлены «лягушки». Для гибки использовалась самодельная приспособа. Из коротких обрезков изготовлены П–образные подставки.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Лягушки равномерно распределены по площади плиты. На каждую лягушку будет уложено по несколько прутов арматуры. П–шки установлены в основном по краю плиты и немного распределены по всей плите. Лягушки стоят жестко и не дадут П–шкам сложиться.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

«Лягушки» надежно крепятся вязальной проволокой.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

П — шки крепим у края плиты.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

В углу П-шки перевязываем между собой.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Установили лягушки и местами П-шки. Лягушки не дают П-шкам заваливаться.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Уложили верхнюю сетку арматуры.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Верхнюю сетку под стенами армируем также как нижнюю.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Верхняя сетка армирования полностью повторяет нижнюю, в том числе и под стенами. Получился жесткий армокаркас по которому можно ходить.

Заливка бетоном своими руками.

За заливку (приемка бетона с миксера и разравнивание поверхности) гастарбайтеры предложили 15000 рублей, потом 12000 рублей, типа последняя цена. Фига себе за 2 часа работы. За такие бабки я и сам к ним работать пойду:)

Короче залили семейным подрядом. Я и батя принимали бетон, а жена подавала всякую фигню и разруливала бумажные дела. Было это примерно так:

Заказали бетон в Конгломерат, у них один завод совсем рядом с нами.

Наступило утро заливки. Мы собрались на участке к 7:00. Звонит диспетчер с бетонозавода и говорит быстро, что я едва успел уловить о чем: «Так бетон сейчас будит, БМ150. Готовы принимать?».
— Я : как 150?
— Она: B12.5
— Я: Мы М300 заказывали.

В общем у них там полная путаница с переводом советских «М» в европейские «B».

Приехал первый миксер 7 кубов бетона B22.5 (М300) П4. Без всяких приспособ его лоток оказался чуть ли не на середине нашей маленькой плиты 7 на 5.5 м. Мы просили, чтобы они взяли удлиняющую трубу (3 метра), но она не понадобилась.

Используя самодельные «швабры» – палка с прибитой к ней метровой доской и вибратор, бетон довольно резво растекался. Затем приехал второй миксер и начал лить быстрее предыдущего, так что образовалась горка. Лишние пол куба были отправлены в яму. Мы довольно быстро все разгребли и провибрировали. Потом взяли доску тридцатку 6 метров, благо плита 5.5 м и за несколько проходов выровняли поверхность. Получилось довольно ровно, но на 2 см выше:) То биш 27 см. Оказывается бетон на пару сантиметров можно заливать без опалубки:)

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Излишки бетона слили в яму. Этим бетоном установили несколько заборных столбов. Лучше не копать яму, а просто сделать борта. Из ямы бетон набирать не удобно.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

В целом Конгломерат сработал хорошо и бетон нормальный. Особенно по сравнению с другими. Мы уже наслушались страшных историй, как везли бетон разным соседям другие фирмы.

Например, соседи через дорогу заказали бетон по объявлению в интернете. Им привезли фиг знает что за бетон без документов. Потом они ждали два часа вторую партию бетона, а первая уже схватилась.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Залитую плиту накрыли пленкой. В результате химической реакции такая масса бетона не плохо разогревается, что даже на следующий день, когда полил дождь от плиты не слабо шел пар.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Готовая плита спустя несколько дней. Дождь не дает обработать битумным праймером перед гидроизоляцией.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Вывод коммуникаций через плиту. Излишки бетона у края слегка обстучали.

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Видно как плита фундамента лежит на XPS (ЭППС).

Кликните по фото, чтобы увеличить.

Вывод канализационной трубы. Канализационную трубу, в отличии от водопроводной,  сильно заглублять не обязательно по скольку ее содержимое не успевает замерзнуть по пути к септику.

Наш пирог плитного фундамента по порядку снизу вверх:

• Выравнивающий (пролитый и трамбованный) слой песка.
• Геотекстиль 300 мк белый.
• Пролитый и трамбованный песок 25 см.
• Трамбованный щебень фракции 20–40 10 см.
• Экструдированный пенополистирол XPS Ursa 5 см.
• Полиэтилен 100 мк.
• Железобетонная плита 25 см (по факту 27 см бетон М300 он же B22,5).