ростверк тисэ
Фундамент
22

фундамент ТИСЭСо сваями ТИСЭ я промучился весь прошлый строительный сезон. В этом сезоне из–за высокой занятости на втором участке со строительством домика, времени на фундамент было маловато. Добиравшись до участка набегами, была построена опалубка под ростверк 40см шириной на 50см высотой.

С внешней стороны две доски сороковки шириной 150 и еще две шириной 100, т.е. высота ростверка 50см. С внутренней стороны использовалась доска тридцатка шириной 100, т.е. по высоте ростверка пять досок. Тридцатку брали с целью экономии. Она еще и низкосортная была. С расчетом, что если разопрет внутри, то будет не видно и особо не навредит.

стойки опалубки
Кликните по фотке, чтобы увеличить.

На вертикальные стойки пошел брус сечением 50х50 и 50х40, а также местами доски разной толщины ( 25, 30, 40). По какому–то там СНИПу при такой высоте опалубки (50см) и использовании доски 40, вертикальные стойки должны быть через метр. В случае с доской 30, через 80 см. Вертикальные бруски были вбиты на 30–40 см кувалдой и торчали над землей на 70–80 см.

Так как у нас большой перепад на участке, еще в прошлом году мы сделали подсыпку супеси в зоне свай по периметру фундамента. В итоге теперь все сваи торчали из грунта примерно на 20 см. На вбитых брусках был отмечен уровень верха опалубки по горизонту с использованием водяного дедовского уровня с переливающимися сосудами. В нижней части бруски были стянуты между собой дощечками, см. фотки.

опалубка начало
Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Начинаем крепить доски сверху по уровню. Верх доски — верх будущего ростверка — край заливки бетона.

опалубка прикручиваем доски
Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Мы не использовали классическую технологию с предварительной сборкой щитов, т.к. хотели поменьше пилить доски и еще почему–то. Сверху вниз от отмеченного на брусках уровня привинчивались на черные саморезы 55–65мм доски опалубки. Доски под бетон прикручивались с внутренней стороны брусков, а под подсыпку оставшегося зазора в 20см прибивались на гвозди 70 с внешней, см. фотки.

делаем опалубку
Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Для распиливания досок использовался в основном электролобзик, ну и иногда обычная ручная пила. Циркулярка опасная на любителя.

щиты опалубки
Кликните по фотке, чтобы увеличить.

самодельная опалубка
Кликните по фотке, чтобы увеличить.

самодельная опалубка
Кликните по фотке, чтобы увеличить. Сначала пустили доски по периметру.

опалубка своими руками
Кликните по фотке, чтобы увеличить. Работа потихоньку движется.

опалубка своими руками
Кликните по фотке, чтобы увеличить. Приходиться постоянно перелазать через опалубку.

подпорные щиты
Кликните по фотке, чтобы увеличить. Под опалубкой подсыпка первого яруса.
.

[ads_1]

доски опалубки в разбежку
Доски пускаем в разбежку. Щели закроет рубероид уложенный в опалубку. Домик колодца постоянно попадает в кадр.

Жмем 2 (чтобы перейти на следующую страницу).

Здравия.
а какое перекрытие цоколя (по ростверку) вы сделали?
искал по сайту, так и не нашел.

а вы прикидывали, для сравнения, во сколько вам обойдется монолитная ж/б плита в качестве фундамента?

по моим расчетам ТИСЭ на 100 м2
сваи + ростверк ~ 80 тыс. руб
+ перекрытие по ростверку (еще не считал)

Прикидывал, но это было давно. Уже и цены не те. Считаю, что плитный фундамент актуален только если сама фундаментная плита является полом,а у меня уклон большой. Делать «полуцоколе-подвал» который мне не нужен, а потом перекрытие над этим и без прикидок ясно, что гораздо дороже выйдет. Плитный фундамент выигрывает по времени. Мы строили на втором участке плиту. Там как раз нужно было быстро, ровное пятно застройки, пригорок (сухое место), да и площадь фундамента маленькая.

Что касается ТИСЭ, то это же зависит от того сколько вы будете делать сами. Кстати что планируете сами делать?

У нас ТИСЭ 9×9+под эркер (где-то 84 м2):
Бетон ростверка с доставкой 12м3 -48тыр.
Бетононасос (АБН типа «Пумик») — 15тыр.
Арматура свай + ростверка с доставкой — 50тыр.
Помощь в бурении мотобуром под сваи — 10 тыс.
+ Цемент + песок + щебень + рубероид под сваи.
+ Опалубка(?) + мелочевка.
Итого где-то 140 тыс.руб. без учета опалубки.

планирую по максимуму, по возможности, делать сам.
пока на стадии сбора информации и составления сметы.
площадь основания ~100 м2;
стены газобетон;
2-х этажный, НО
теперь подумываю сделать сначала 1-й, с плоской крышей, а после заселения, уже на след год возводить второй.
перекрытия 1-го и 2-го сборно-монолитное по типу системы yutong (газобетон по ж/б балкам + заливка бетона)

застопорился вот на перекрытии цоколя
сборно монолитное, вроде как не походит — не обработать низ (полосы газобетона)

p.s. а вот вопросы к вам:
1. почему высота ростверка 50 выбрана?

2. по технологии автора ТИСЭ арматуры в ростверке сечением не менее 8 см2.
если использовать 14 мм, то нужно по 5 прутков, а у вас я вижу по 4.
это из экономии, или по чьим то практическим рассчетам?

3. во сколько обошелся фундамент на другом участке, где монолитная ж/б плита?
полностью — подготовка земли + плита?

ТИСЭ довольно тяжко делать вручную. 100м2 для ТИСЭ очень условно, здесь все таки больше погонные метры подойдут, т.к. можно делать много внутренних пересечений или не делать их вовсе.

1. Исходя из опыта других застройщиков. В принципе делают и 40 см. Газобетон это такой материал под который необходим ростверк пожестче. И хотелось повыше от земли газобетон поднять.

2. В книге «Новые методы строительства. Технология ТИСЭ»(год издания 2002 ) на с.127 автор пишет «Независимо от применяемой арматуры суммарная площадь их поперечного сечения должна быть не меньше 8см2 (по 4 см2 — по верху и по низу)».
По книге Яковлева «Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ»: общее количество арматуры в сечении ростверка зависит от их диаметра (12 мм — 6шт, 14мм — 4 шт.) стр.176. (год издания 2009).

У меня 4шт 14мм сверху и 4шт 14мм снизу.
Площадь сечения одного прута 14мм — 153,94 мм2
Четырех прутов — 615,76 мм2 (6.16 см2)
Восемь прутов — 1231,52 мм2 (12 см2)

Даже по старой книжке перезаклад. О какой экономии речь?

«если использовать 14 мм, то нужно по 5 прутков, а у вас я вижу по 4.» Не ПО пять, а всего пять:), а у меня восемь.

3. Плита 38 м2 (7м x 5,5м), толщина 25см (по факту 27см) с подготовкой получилось где-то 110 тыс. руб.
Все работы проводились вручную. Бетон товарный заводской, принимали сами.

от я блин математик — посчитал площадь сечения по (пи*R^2)/2 ))

а что в подготовку под плиту входило?

у вас есть тема на forumhouse.ru?

Убрали плодородку под фундаментом плюс метр по периметру.
Выкорчевали несколько пней.
Выровняли песком с проливкой водой и трамбовкой виброплитой.
Проложили коммуникации.
Застелили геотекстилем.
Насыпали небольшую подушку песок 15см + 5см щебень.
Трамбовали все послойно виброплитой с проливкой водой.
Установили дренаж по периметру.
Установили опалубку.
Уложили XPS (пенополистирол экструдированный).
Застелили полиэтиленом.

То бишь по расходам:
Щебень, песок, аренда виброплиты, геотекстиль, полиэтилен, трубы под воду и канализацию, XPS, дренажная труба.

Темы на forumhouse у меня нет. Планирую завести.

а по сборно-монолитному перекрытию системы марко что-нибудь узнавали?

Узнавал конечно. К плюсам сборномонолитного можно отнести большую техноогичность т.е. нам не нужно городить опалубку. С низу почти готов ровный потолок + благодаря этому более высокая пожаростойкость. Но по цене сильно проигрывает. Когда я выбирал перекрытие, сборно монолитные были не только дороги, но и редки. Для перекрытия первого этажа Winder’ом была расчитана балка над эркером для работы в составе ребристого-монолитного (единая монолитная конструкция) подгонять ее под марко не охота. Так же я собираюсь делать перекрытие над первым этажем сразу с теплым полом.

Обратите так же внимание, что Winder для ребристого-монолитного приводит «чистую» полезную нагрузку в 550 кг/м2. Т.е. это уже с учетом стяжки и легких перегородок из газобетона. А производители сборно-монолитных перекрытий обычно нет.

Вы сможете сразу сделать сборно-монолитное ровным? Или будете делать выравнивающую стяжку, а теплый пол вам нужен? Все это минус к несущей способности данного типа перекрытия.

Да, глянул на нынешние цены сборно-монолитных, что ytong, что марко — не бюджетно, мягко говоря.
на 100 м2 получается ~ 250 тыс. руб.
Но вот в случае с этим ребристым перекрытием пола первого этажа, непонятно, как удалять стойки и пустотообразователи.
Подкоп под ленту получается делать надо будет)

За такие бабки пустотообразователи (пенопласт) можно и оставить. Некоторые оставляют опалубку, а вот подпорки конечно лучше убрать.
Ростверк + зазор, уже 65-70 см. Где склон больше там еще больше места. Подполье какое никакое есть. Что касается подкопа, то я планирую люк в перекрытии для доступа в подполье (Ревизия коммуникаций, проверка состояния фундамента, погребок). Через люк залазишь, а доски и пенопласт через щели между свай вытащу. Задача минимум — убрать подпорки, а там как пойдет.

«пустотообразователи (пенопласт)»
похоже я не все прочитал, мне помнится там речь шла о пластиковых контейнерах.
а, ну да, в случае наклона на участке, все проще.
а вот в моем где зазор будет см 20, придётся багром что ли действовать)
вы уже просчитывали во сколько вам обойдется это перекрытие?

«мне помнится там речь шла о пластиковых контейнерах.»

Это у строительных фирм обычно пластиковые формы используются, а в народном исполнении (по Winder’у с Forumhouse ссылку давал выше) предлагается использовать пенопласт. Потом пенопласт выдергивается и используется в другом месте.

Что касается стоимости.
У меня пролеты не большие: 4,4 и 3,4 метра. Поэтому и ребра у плиты перекрытия не большие и арматуры не много. Опалубка осталась от фундамента. Пенопласт уйдет на утепление пола и т.д. Работа естественно своя. Арматура и бетон, около ~70тыс. на 83м2. на перекрытие цоколя (стоимость до Нового года). Перекрытие первого этажа чуть дороже выйдет, т.к. еще АБН (бетононасос) понадобиться и теплый пол встроенный планируется.

Кстати под сборномонолитное тоже нужны подпорки и Вам придется их потом доставать как-то.

Обратите внимание на перекрытие по профнастилу. Все же дешевле чем сборномонолитное выйдет. Опалубка не съемная.

Здравствуйте!. Какие полы нужно делать при таком фундаменте? Засыпать чем-либо и под конец забетонировать можно? И про отмомтку непонятно как делать? Спасибо заранее

Здравствуйте! Если посмотрите последние комментарии, то там кстати речь идет о вариантах перекрытия. Можно сделать любое такое же перекрытие, как и при ленточном фундаменте. В том числе и как вы предлагаете — насыпной пол. Закрываете изнутри, например, плоским шифером зазор. Засыпаете песком и отливаете сверху плавающую стяжку. Может получиться бюджетно и снизиться нагрузка на фундамент.
В моем случае, такое перекрытие не будет бюджетным из-за большого объема пространства (подполья) под будущим полом. К тому же хочется контролировать зазор между ростверком и землей. А так же иметь постоянный доступ к коммуникациям.

Про отмостку писал здесь, если появятся вопросы спрашивайте там (в коментариях к статье про отмостку).

Аккуратный у Вас фундамент!Все с чувством толка и расстановки.Сколько ширина столба я не совсем понял 25см а расширение 50см? Проанализировав почву к какой несущей способности грунта вы пригли?

Диаметр сваи(столба) — 25см.
Диаметр уширения — 60см.
Высота ростверка — 50см.
Ширина ростверка — 40см.

Несущая способность грунта по прикидкам не менее — 3-3,5кг/см2. Но дом выдержит и 2кг/см2.

Мощный получился ростверк. Как сейчас чувствует себя фундамент. Какой вес на нем стоит?

Фундамент чувствует себя замечательно. Тонн 200-250 :)) Два полных этажа газобетон 375. Два перекрытия ребристо-монолитных из бетона. Крыша шатровая (четырехскатная).

22 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Фундамент
4
ТИСЭ vs Плита

Напомню тем кто не следит за нашей стройкой, что у нас два участка на расстоянии 50 метров друг от друга. На первом мы строим дом побольше на фундаменте ТИСЭ, а на втором соответственно маленький на плитном фундаменте. Сравнивать эти два совершенно разных фундамента, может и не совсем корректно, но мы …

Фундамент
Фундамент плита

Существует довольно много разновидностей плитного фундамента. Самая распространенная классическая плита. Без утепления с мощным армированием и обычно довольно толстая. УШП – утепленая шведская плита. Почти сплошной ЭППС (экструдированный пенополистирол – утеплитель), минимум армирования, в основном только под стенами, встроенный теплый пол. Так называемая плита DOW, можно сказать, что это компромисс …

сваи тисэ
Фундамент
17
Сваи ТИСЭ своими руками

Почему я решил делать фундамент ТИСЭ, я как-нибудь напишу в отдельной статье, а пока изложу как строились сваи ТИСЭ своими руками. В середине апреля растаял снег, вот и началась основная стройка. Даже не верилось, что наконец настал этот момент. До мая почти ничего не делали т.к. было слишком сыро, техника …